Почему контробусловливание не работает
Контробусловливание кажется довольно простым процессом: собака бросает взгляд на триггер (то, что вызывает у нее нежелательную реакцию), и в этот момент Вы щелкаете кликером (или отмечаете другим маркером) и выдаете подкрепление. Однако, на практике работа с контробусловливанием имеет ряд нюансов, от которых зависит успех или неудача. Кто-то знает эти нюансы благодаря прочитанной литературе, кто-то понимает их интуитивно, кому-то просто везет – и в итоге им удается успешно изменить поведение собаки. Тем не менее, многие люди, не зная этих аспектов, продолжают неделями или даже месяцами безуспешно корректировать поведение своих собак.
Давайте разберем, какие ошибки чаще всего допускают люди в работе с контробусловливанием и как их исправить.
1) После щелчка/маркера собака не отворачивает голову от триггера.
Первый вариант.
Собака посмотрела на триггер – Вы щелкаете и суете ей лакомство в рот. Она при этом продолжает смотреть на раздражитель. Вы щелкаете еще раз и суете ей еще кусочек. Однако, съев несколько кусочков, она вдруг начинает демонстрировать нежелательное поведение (лаять, бросаться итд.) Почему так происходит? Потому, что вид триггера вызывает у собаки возбуждение, и чем дольше она на него смотрит, тем выше становится уровень ее возбуждения, пока наконец не достигнет порога возникновения реакции. Заставляя собаку отрывать взгляд от раздражителя, Вы держите уровень ее возбуждения под контролем.
Что делать? Во-первых, в качестве маркера можно использовать кликер. Щелчок кликера (особенно хорошо «заряженного») вызывает у собаки ориентировочную реакцию, заставляя повернуть голову по направлению к источнику звука (к Вам) и, тем самым, оторвать взгляд от триггера. Во-вторых, еще на этапе приучения к маркеру/кликеру, можно ждать, чтобы собака после подачи маркера/щелчка поворачивалась к Вам за своей наградой, а не самому запихивать ей лакомство в рот. И, в-третьих, отметив маркером/щелчком взгляд на триггер, можно тут же пробежать с собакой несколько метров в обратном направлении, после чего дать ей лакомство. Это заставит ее оторавать взгляд от раздражителя, даст ей дополнительную награду в виде пробежки и позволит увеличить дистанцию до раздражителя (что особенно актуально, если он движется в Вашу сторону).
Второй вариант.
Собака посмотрела на триггер – Вы щелкаете, суете ей лакомство в рот, а она его не берет. А то и упорно его избегает. Отказ собаки от еды – главный показатель чрезмерного возбуждения. Это означает, что Вы находитесь слишком близко к раздражителю. Вы выбрали слишком короткую рабочую дистанцию для данного типа ситуации.
Решение? Увеличить рабочую дистанцию до такой, на которой собака будет относительно спокойна: на которой она будет оборачиваться на маркер, брать лакомство и охотно убегать вместе с Вами от триггера.
2) Вы щелкаете не за взгляд, а за смотрение на триггер.
Вы говорили по телефону, были погружены в свои размышления, смотрели на птичек или судорожно пытались найти в кармане кликер, когда Ваша собака только взглянула на раздражитель. В итоге Вы щелкнули ей через секунду (а то и больше) смотрения на него. Если эта ситуация будет повторяться регулярно, с каждым разом собаку будет все сложнее оторвать от раздражителя, и она будет становиться все реактивнее (например, начнет реагировать на триггер сильнее или с большего расстояния). Когда Вы подкрепляете собаку за мимолетный взгляд, Вы учите ее именно бросать взгляд и тут же его отводить. Когда Вы подкрепляете собаку за смотрение, Вы учите ее именно смотреть, долго и пристально. Что, как Вы знаете, ведет к увеличению возбуждения (а в случае зооагрессии еще и является провокацией для другой собаки, создавая порочный круг).
Решение? Всегда быть начеку и отслеживать наличие триггеров и внимание своей собаки. Отмечать и подкреплять только мимолетный взгляд. Не успели – переключите по возможности внимание своей собаки на себя, отойдите с ней на несколько метров назад и повторите снова уже правильно.
3) В момент щелчка собака находится в возбужденном состоянии.
Как фотография запечатлевает то, что было в фокусе, и то, что было на втором плане, так и маркер запечатлевает (подкрепляет) не только поведение, но и эмоциональное состояние. Если в момент взгляда на триггер собака находилась в возбужденном состоянии, маркер/щелчок закрепит это состояние, и в следующий раз вид триггера будет приводить даже спокойную собаку в это возбужденное состояние.
Что делать? Во-первых, если собака в целом чрезмерно возбуждена на прогулке (и дома), нужно разобраться с причинами этого возбуждения и научить ее спокойствию. Сюда же относится и умение ходить на провисшем поводке. Во-вторых, Вам нужно правильно выбирать рабочую дистанцию до раздражителя. В-третьих, Вам нужно успеть щелкнуть в то мгновение, когда собака уже заметила триггер, но еще не начала реагировать. Это особенно актуально при работе с одним только контробусловливанием, без десенсибилизации (например, у Ганса была агрессия к людям, появляющимся в открывающихся дверях лифта – там, где невозможно снизить интенсивность триггера, все решает тайминг).
4) Собака продолжает практиковать нежелательное поведение.
В английском есть такая поговорка: Practice makes perfect (Практика создает совершенство). Чем больше собака практикует некоторое поведение, тем лучше, надежней и прочнее оно становится. Суть контробусловливания состоит в том, что мы как бы говорим собаке «мир изменился; твоя старая ассоциация больше не действительна; вот новая ассоциация». Но если собака имеет возможность практиковать старое поведение и испытывать старую ассоциацию, она видит, что мир совсем не изменился и старая ассоциация работает. Зачем ей новая? Нет ничего страшного, если собака проявит старую реакцию в 1-2 случаях из 100 – это все в рамках погрешности; в каждом правиле есть исключения. Но если она практикует старое поведение регулярно, особенно, если чаще, чем новое, не ждите результатов от такой работы.
Единственная ситуация, в которой старая реакция допустима – это работа с одним только контробусловливанием без десенсибилизации. Но ключевой момент здесь – кратковременность триггера. Собака видит триггер – щелчок (пока у нее еще не началась реакция) – триггер исчезает(!) до или одновременно с возникновением у собаки реакции. Лакомство собака получает до или после реакции (это не принципиально), главное, чтобы щелчок (условное подкрепление) произошел до ее начала. Я сравниваю эту реакцию с санками: если Вы уже начали катиться на санках с горы (запуск реакции при столкновении с триггером) и вдруг передумали (триггер исчез), Вы не сможете остановиться в то же мгновение; у Вас будет тормозной путь.
Но что делать в реальной жизни, где раздражитель иногда появляется гораздо ближе рабочей дистанции и не исчезает сразу? Учить и доводить до автоматизма (и у собаки, и у себя) навыки вроде экстренного разворота, где по Вашему сигналу Вы с собакой резко разворачиваетесь на 180 градусов и бодро убегаете в обратном направлении (буквально на прошлой неделе, открыв дверь подъезда, столкнулись нос к носу с соседским агрессивным псом – прежде, чем все успели осознать произошедшее, мы с Гансом были уже на безопасном расстоянии).
5) Использование привлекающего внимания сигнала только в ситуациях с триггером.
Одним из видов работы, включающих в себя контробусловливание, является обучение собаки автоматически смотреть на Вас, увидев раздражитель («Автовзгляд»). Когда собака заметила триггер, хозяин подает сигнал, чтобы собака на него посмотрела. С практикой собака начинает предвосхищать этот сигнал и смотрит на него автоматически, увидев раздражитель (т.е. сам вид раздражителя становится этим сигналом). Но если использовать этот сигнал только в ситуациях с триггером, вместо «Посмотри на меня» он станет означать «Эй! Где-то там есть раздражитель», и вместо взгляда на Вас собака будет вертеть головой по сторонам в поисках «врага».
Решение простое. Используйте этот сигнал в различных ситуациях с различными раздражителями, чтобы собака связала его с конкеретным действием (взглядом на Вас), а не с конкретным триггером.
Как Вы можете видеть, в основе всех этих ошибок лежат те или иные проблемы с контролем уровня возбуждения у собаки (как следствие общего возбуждения, плохого тайминга или неверного выбора рабочей дистанции).
Однако помните, что это только самые частые ошибки и способы их решения. Если Вы пересмотрели свою работу с контробусловливанием, но она все так же не приносит желаемых результатов, обратитесь за помощью к специалисту.
Контробусловливание, хоть и может показаться сложным, определенно стоит затрачиваемых трудов, поскольку способно дать Вам и Вашей собаке по-настоящему новую жизнь.